Բովանդակություն:

Նորաձեւության կինոնկարներ
Նորաձեւության կինոնկարներ

Video: Նորաձեւության կինոնկարներ

Video: Նորաձեւության կինոնկարներ
Video: Women's Club 39 - Բացում (Նորաձևության կանոնները) 2024, Երթ
Anonim

Կինոն և նորաձեւությունը միշտ համարվել են հարակից առարկաներ. Դիզայներները հաճախ ոգեշնչվել են հայտնի ֆիլմերից ՝ «գին վճարելով» դրա համար ՝ աշխատելով որպես զգեստների դիզայներ: Չնայած նման միությունների որոշ օրինակներ կարողացան դառնալ հայտնի դասականներ, մյուսները շարունակում են մնալ պակաս ժողովրդականություն և, հետեւաբար, թերագնահատված: Մենք հավաքել ենք նրանց, որոնք արժե ավելացնել պարտադիր տեսքի ցուցակին: Ֆոտոխցիկ, շարժիչ, եկեք սկսենք:

«Անցյալ տարի Մարիենբադում» և Գաբրիել Շանել

Ալեն Ռենեի նկարչությունը Շանելի առաջին փորձը չէ կինոյում. 1920-ականների վերջին և 1930-ականների սկզբին նա մի քանի տարի անցկացրեց Հոլիվուդում ՝ որպես հագուստի դիզայներ Սեմյուել Գոլդվինի կինոստուդիայում: Բայց «Անցյալ տարին Մարիենբադում» -ը հատուկ դեպք է: Նկարահանումների ժամանակ Շանելը 77 տարեկան էր, նա երկրորդ տարի էր, ինչ վերսկսել էր իր նորաձևության տունը ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դադար տալուց հետո: Հերոսուհի Դելֆին Սեյրիգի կերպարը, կարծես, դիզայները գրել է իրենից ՝ նույն կոկիկ կարճ սանրվածքը, նույն պատյան զգեստներն ու մարգարիտները: Երկիմաստ պատմվածքային ու ցնցող գեղեցիկ ֆիլմ:

Image
Image

«Սաբրինա» և Հուբերտ դե Givenիվանշի

Օդրի Հեփբորնի և ֆրանսիացի կուտյուրյեի միությունը կարելի է համարել կանոնական: Նրանք ծանոթացել են 1953 թ.-ին, երբ բամբի աղջիկ Հեփբերնը եկավ Givenիվենչի ՝ իր նոր ֆիլմի համար զգեստ պատվիրելու համար, իսկ դերասանուհու կյանքի մնացած մասը մնաց մտերիմ ընկերներ 1993 թ.-ին: Սկզբնապես Հեփբերնը ծրագրում էր հայտնվել «Սաբրինայում» Cristobal Balenciaga- ի ստեղծագործություններից մեկում, բայց որոշեց իր ներկայությամբ չխանգարել կուտյուրիային և գնաց իր ուսանողի մոտ, որը վերջերս բացել էր իր նորաձևության տունը: Funnyվարճալի է, որ Givenիվենչին դերասանուհուն շփոթեց իր համանուն Քաթարին Հեփբորնի հետ (այն ժամանակ շատ քչերն էին ճանաչում երիտասարդ Օդրիին տեսողությամբ) և երկար ժամանակ հրաժարվում էին մասնակցել «Սաբրինա» ֆիլմի աշխատանքներին: Ի վերջո, Հեփբերնին հաջողվեց համոզել նրան. Նրանց միջև այնպիսի ուժեղ ստեղծագործական հարաբերություններ զարգացան, որ Givenիվենչին դերասանուհու մասնակցությամբ հագուստ ստեղծեց ևս հինգ նկարների համար:

«Բարբարելլա» -ն և Պակո Ռաբան

1960-ականների կեսերին դիզայներների նոր սերունդ մտավ փարիզյան նորաձեւության ասպարեզ, երազում (ինչպես այն ժամանակ երիտասարդների մեծ մասը) երազում էր տիեզերական հետազոտության գաղափարի մասին և իրենց հավաքածուներում մարմնավորում էր ապագայի հագուստի երազանքները: Նրանցից մեկը Պակո Ռաբանն էր, ով փորձեր էր կատարում ոչ սովորական նյութերի վրա, օրինակ ՝ զգեստներ էր պատրաստում մետաղական ափսեներից: Դրանցից մեկն էր, որ դարձավ զգեստի նախատիպը, որում.եյն Ֆոնդայի կատարմամբ «Բարբարելլա» ֆիլմի գլխավոր հերոսը հայտնվում է վերջին դրվագում: Իրականում Ռաբանն ուղղակիորեն չի աշխատել ժապավենի վրա (զգեստների ձևավորողը Jacակ Ֆոնտերուիլն էր), բայց անհնար է հերքել գաղափարի մեջ նրա ներդրումը:

Image
Image

Լողավազան և Անդրե Կուրեժ

1960-ականների երկրորդ կեսին Անդրե Կուրեժը ֆրանսիական նորաձևության երկնքում աստղերից մեկն էր. Երիտասարդ, առաջադեմ, նա զգայուն կերպով գրավեց հասարակության տրամադրության փոփոխությունների քամին և հմտորեն թարգմանեց դրանք հագուստի լեզվով: Լողավազանում դիզայների հանդերձանքները կրում են հերոսուհիներ Ռոնի Շնայդերը և Janeեյն Բիրկինը: Նրանց պարզ և լակոնիկ պատկերները քիչ ընդհանրություններ ունեն Courreges- ի հայտնի «տիեզերական» հավաքածուի հետ, որը նրան հռչակ բերեց, և կարող է թվալ, թե չափազանց աշխարհիկ է, բայց իրականում դրանք ժամանակակից նորաձևության անձնավորում էին: Unfortunatelyավոք, Քյուրեյի համբավը բավականին շուտ մարեց, և Բասեյնը դարձավ արդյունաբերության մեջ համարյա նրա վերջին իսկապես կարևոր խոսքը:

Սիրիսը Միսիսիպիից և Իվ Սեն Լորանից

Ֆրանսիացի կուտյուրյեի և Քեթրին Դենևի ամենահայտնի համատեղ աշխատանքը (մեկը, որից հետո նրանք դարձան մտերիմ ընկերներ), իհարկե, «Օրվա գեղեցկությունն» է: Այնուամենայնիվ, «Միսիսիպիի ծովահենը» նույնքան կարևոր հանգրվան է այս դաշինքի պատմության մեջ, չնայած ոչ այնքան տարածված: Ֆիլմի թողարկումից մեկ տարի առաջ ՝ 1968 թ.-ին, Սեն Լորանը նախ հանրությանը ներկայացրեց սաֆարի ոճի իր մեկնաբանությունը ՝ իր հայտնի ժանյակավոր զգեստի տեսքով (այն, որում Վերուշկան նկարահանվեց նորաձեւության նկարահանումներից մեկի համար), և «Միսիսիպիի հետ Siren» - ում այս դրդապատճառը մեկից ավելի անգամ է հայտնվում: Ինչպես գիտեք, Սեն Լորանը բազմիցս աշխատել է կինոնկարների և ներկայացումների զգեստների վրա (Ռոլանդ Պետիտի բալետներ, «Վարդագույն հովազը», «Շատ անսովոր ծառայություն»), սա նրա ելքն էր: Այնուամենայնիվ, հենց Դենևի հետ էր, որ կուտյուրիեն ստեղծեց ամենաարդյունավետ միությունը:

Image
Image

Էնի Հոլլը և Ռալֆ Լորենը

Չնայած Ռալֆ Լորենի անունը հայտնվում է ֆիլմի հեղինակների մեջ, փաստորեն, Ռութ Մորլին կանգնած էր Դայան Քիթոնի հերոսուհու կերպարի ստեղծման ետևում (նա նույնիսկ ցանկանում էր դատի տալ դիզայներին ՝ իր համար ամբողջ վարկը վերցնելու համար): Էնի Հոլի զգեստապահարանը բաղկացած էր մասամբ Կիտոնի իրերից, մասամբ ՝ օգտագործված գտածոներից, մինչդեռ Ռալֆ Լորենը նկարահանման համար տրամադրեց ընդամենը մի քանի վերնաշապիկ, սմոքինգ, որում Հոլը պարում էր գիշերային ակումբի տեսարանում և լայն փողկապ, որը աղջիկը սիրում էր: տղամարդկանց ժիլետով հագնել: Ի դեպ, ֆիլմի թողարկումից հետո Էննի Հոլլի ոգով պատկերն այնքան սիրվեց, որ Ռալֆ Լորենը ունեցավ կարողություն ՝ վաճառելով միայն փողկապներ:

Ամերիկացի igիգոլո և Giorgորջիո Արմանի

Պոլ Շրյոդերի քրեական դրաման Giorgորջիո Արմանիի համար դարձել է ցատկահարթակ, որից նա սկսեց որպես դիզայներ, որը սահմանեց 1980-ականների նորաձեւությունը: Ֆիլմում Ռիչարդ Գիրը հայտնվում է անկաշկանդ կոստյումներով. Հենց նրանց մասսայականացումն է համարվում Armani- ի գլխավոր վաստակը (չնայած իրականում նա կտրելու բոլոր տեխնիկան սովորել է իտալացի հայտնի վարպետ Նինո Սերուտիից): Ամերիկացի igիգոլոն այնքան ուժեղ է կապվել իտալացի դիզայների հետ, որ շատերն այս ֆիլմը կապում են Giorgորջիո Արմանիի ՝ որպես ապրանքանիշի ձևավորման սկզբի հետ:

Image
Image

«Խոհարարը, գողը, նրա կինը, նրա սիրեցյալը» և Jeanան-Պոլ Գոտիեն

Փիթեր Գրինուեյի նկարը արժե տեսնել, թեկուզ միայն սննդի ստիլիստի զարմանալի աշխատանքի համար (անմիջապես կարող եք տեսնել, թե որտեղից են աճում «Հանիբալ» շարքի ոտքերը): Այնուամենայնիվ, զգեստները կարևոր դեր խաղացին ամբողջական գեղագիտական տեսլական ստեղծելու գործում, որի համար արժե ասել sayingան-Պոլ Գոլտիեի շնորհիվ: 1980-ականների վերջին, երբ նկարահանումներն ընթանում էին, դիզայներն արդեն ստացել էր «ֆրանսիական նորաձեւության ահավոր ահավոր» մականունը այն բանի համար, որ ոչ, ոչ, նա տղամարդկանց փեշերով էր հագցնում կամ պոդիումի վրա բաց էր թողնում զգեստներ, ինչը, բնականաբար, ներքնազգեստ է հիշեցնում: Բոլոր այս ստորագրությամբ դիզայնի անդրադարձներն արտացոլվել են Գրինուեյի ֆիլմի զգեստների մեջ. Ի դեպ, հետաքրքրական է, որ Գոլթին աշխատել է ոչ միայն գլխավոր հերոսների, այլև նույնիսկ ռեստորանի մատուցողների պատկերների վրա:

«Մարի Անտուանետա» -ն ու Մանոլո Բլահնիկը

Անկասկած, Manolo Blahnik ապրանքանիշը պաշտամունքի կարգավիճակ ստացավ Քերի Բրեդշոյի կողմից «Սեքսը և քաղաքը» ֆիլմում բազմիցս հիշատակելուց հետո, բայց Սոֆյա Կոպոլայի «Մարի Անտուանետա» աշխատանքը առաջին ֆիլմն էր, որի ստեղծման մեջ անմիջական մասնակցություն ունեցավ կոշիկի դիզայները: Եվ չնայած ռեժիսորը բազմիցս ասում էր, որ ինքը չի ձգտում իր պատկերի պատմական ճշգրտությանը (չէ՞ որ բոլորը հիշում են Converse սպորտային կոշիկներ, որոնք «պատահաբար» կային:), Բլահնիկը պատասխանեց այդ հարցին պատասխանատու կերպով. գլխավոր հերոսը ՝ նա շատ ժամեր անցկացրեց Փարիզի զգեստների թանգարանների և Լոնդոնի V&A– ի արխիվներում ՝ ուսումնասիրելով 18-րդ դարում դատարանում մաշված իսկական կոշիկները:

Image
Image

«Ես սեր եմ» և ilիլ Սանդեր

Թիլդա Սվինթոնի մասնակցությամբ գեղագիտական ցնցող դրաման թողարկվել է 2009 թվականին. Ռաֆ Սիմոնսը հեռացավ ilիլ Սանդերի ստեղծագործական ռեժիսորի պաշտոնից երկու տարի առաջ: Եվ չնայած Fendi նորաձեւության տունը հայտնվում է նաև ֆիլմի հեղինակային հոլովակում, բայց հենց Սիմոնսի և Սվինթոնի միությունն էր, որը վիճակված էր վերածվել իսկական սիրո պատմության `« դիզայներ և նրա մուսա »կատեգորիայի: Այսուհետ դերասանուհին սկսեց պարբերաբար հայտնվել հասարակության մեջ Սիմոնսի աշխատանքներում («Ոսկե գլոբուսի» կարմիր գորգին մեկ անգամ հայտնվելը արժե այն 2011 թ.): Ի դեպ, պատմությունը շարունակվեց. Լուկա Գվադագնինոյի «Մեծ ցնցում» (2015) նոր ֆիլմի համար Թիլդա Սվինթոնը կրկին հագնվել էր Ռաֆ Սիմոնսի կողմից, չնայած որպես Dior- ի դիզայներ:

Սև կարապ և Ռոդարտե

Դարեն Արոնոֆսկու բալետային դրամայի թողարկմանը ընդառաջ հայտարարվեց, որ ամերիկյան նորաձեւության արդյունաբերության ֆավորիտներ Քեյթն ու Ռոդարտ ապրանքանիշի հիմնադիր Լաուրա Մալիվին աշխատել են գլխավոր հերոսի բեմական հագուստների վրա: Սակայն հետագայում «Սև կարապ» ֆիլմի գլխավոր հագուստի դիզայներ Էմի Ուեսթքոթը պնդեց, որ Մալիվի քույրերի ներգրավումը նվազագույն է, և ամբողջ պատմությունը ոչ այլ ինչ էր, քան PR հնարք: Ինչ էլ որ լինի, պաշտոնապես կարծում են, որ դիզայներները մասնակցում էին ֆիլմի յոթ զգեստների ստեղծմանը, և չնայած Օսկարի ժյուրին չէր գնահատում նրանց ջանքերը, հանդիսատեսը միաձայն կայացրեց իր դատավճիռը `գեղեցիկ, ժամանակաշրջան:

Image
Image

Skyfall- ը և Tom Ford- ը

Երբ խոսքը վերաբերում է Թոմ Ֆորդի դերին կինոյի պատմության մեջ, առաջին բանը, որ գալիս է մտքիդ, «Մի մենակ մարդն» է, որտեղ դիզայները խաղում էր ոչ միայն որպես զգեստների դիզայներ, այլև որպես ռեժիսոր: Այնուամենայնիվ, քչերը գիտեն, որ Ֆորդը մասնակցել է «Պարտատոմսերի» մասերից մեկի ՝ «Skyfall» ֆիլմի աշխատանքներին: Դիզայները ստեղծել է 007 գործակալի կերպարը առաջատար դերասան Դանիել Քրեյգի հետ միասին. Նա ցանկանում էր, որ իր հերոսի համազգեստը ՝ հիմնականում երկգույն կոստյումներ, լիովին տեղավորվեր կազմվածքի վրա և թույլ տա ազատ տեղաշարժ: Այսպիսով, դերասանը լիովին ներգրավված էր գործընթացում. Նա գրեթե անձամբ ընտրում էր կարի և Թոմ Ֆորդի վերնաշապիկների գործվածքներ, ինչպես նաև փողկապներ, ճարմանդներ և այլ հատկություններ:

Մեծ Գեթսբին և Միուչա Պրադան

Անկեղծ ասած, Բազ Լուրմանի ստեղծագործությունը Ֆիցջերալդի վեպի ամենավառ նկարագիրը չէ. Օրինակ, 1974 թ. «Մեծն Գեթսբին», որի գլխավոր դերակատարն էր Ռոբերտ Ռեդֆորդը, արվում է շատ ավելի ճաշակով և առանց ավելորդ բուրլսկի: Այնուամենայնիվ, տարվա 2012-ի տարբերակի տարազներն իսկապես արժանի են, չնայած դրանց համար պատասխանատու էր նորաձեւության հասարակության գլխավոր ֆավորիտներից մեկը ՝ Miuccia Prada- ն: Որպես ոգեշնչման աղբյուր, դիզայներն օգտագործել է Prada- ի և Miu Miu- ի արխիվների պատճենները. Ընդհանուր առմամբ, թողարկվել է 40 պատկեր, որոնք 1920-ականների նորաձեւության բավականին անվճար վերապատմում էին: Այնուամենայնիվ, դուք չեք հրաժարվի դիտարժան հագնվելուց և շնորհակալություն դրա համար:

Image
Image

«Բարձր կյանք» և Շանել

Վուդի Ալենի նոր նախագծում Քրիստեն Ստյուարտի հերոսուհու համար ստեղծված զգեստները մասամբ հիշեցնում են այն հագուստները, որոնցում ինքը ՝ Շանելը, ժամանակին էկրան է հանել Դելֆին Սեյրիգին: Ինչը զարմանալի չէ. Կառլ Լագերֆելդը արդեն հարգանքի տուրք է մատուցել «Անցյալ տարի Մարիենբադում» կտավին իր 2011 թվականի գարուն-ամառ հավաքածուի մեջ: Հետաքրքիր է, որ «Բարձր կյանք» -ի գործողությունները տեղի են ունենում 1930-ականներին `հենց Գաբրիելի կարճամետրաժ աշխատանքի ընթացքում: Chanel- ը Հոլիվուդում: Հագուստի դիզայներ Սյուզի Բենզինջերի խնդրանքով Chanel- ի արհեստանոցները նորաձեւության տան արխիվներից վերստեղծեցին երկու զգեստ, որոնք թվագրվում են 1930-ականներին: Բացի Ստյուարտից, նորաձեւության տան ստեղծագործություններում էկրանին հայտնվում են Բլեյք Լայվլին և մի քանի այլ դերասանուհիներ, սակայն նրանք միայն զարդեր փորձելու հնարավորություն ունեցան:

Խորհուրդ ենք տալիս: